Des tissus plus éco-responsables pour TUKUAN | Eco-responsible fabric choices for TUKUAN.

Le tissu, qui est la base de tous les vêtements, doit être cultivé (ou fabriqué dans une usine), transformé en fil et tissé, le tout avant d'arriver entre les mains des créateurs où la créativité et la création entrent en jeu. La silhouette, l'ambiance et l'humeur sont toutes traduites par le langage du tissu.

Chez TUKUAN, nous sommes toujours à la recherche d'options plus éco-responsables à tous les niveaux de l'entreprise. Nous envisageons de proposer davantage de jupes fabriquées à partir de matériaux recyclés et/ou éco-responsables.

Voici une liste de trois tissus que nous voulons inclure dans la fabrication de nos vêtements parce qu'ils sont considérés comme écologiques et également durables dans leur mode de culture et de traitement. L'idée est de comprendre ce qu'est un tissu écologique afin de faire de meilleurs choix de consommation qui soient bons pour notre santé, l'environnement et les animaux.

La laine biologique:

Au Canada, pour que la laine soit certifiée biologique, elle doit répondre aux mêmes exigences rigoureuses que la viande biologique. Les moutons doivent être nourris avec des aliments biologiques et ne peuvent pas recevoir d'injections d'hormones de croissance; de plus, entre autres restrictions, les toisons ne peuvent pas être lavées avec des produits chimiques. La laine biologique est non seulement meilleure pour les moutons, mais elle pourrait l'être aussi pour votre peau. Beaucoup de gens ne sont pas vraiment allergiques à la laine, mais aux produits chimiques et aux colorants qui entrent dans sa fabrication.

Même l'espace agricole pour la gestion du bétail biologique est très différent des exploitations agricoles de masse. Les agriculteurs ne peuvent pas dépasser la capacité de charge naturelle des terres sur lesquelles paissent les moutons, explique l'Organic Trade Association, car le surpâturage contribue à rendre les terres non durables.

Ainsi, selon l'association Organic Trade, pour que la laine soit certifiée biologique aux États-Unis, elle doit être produite conformément aux normes fédérales pour la production de bétail biologique telles que décrites dans les normes biologiques nationales du ministère américain de l'agriculture. Ces normes comprennent :

- L'utilisation du génie génétique est interdite ;

Tous les aliments pour animaux, le fourrage et la litière (s'il s'agit de fourrage grossier) utilisés à partir du dernier tiers de la gestation doivent être certifiés biologiques (y compris les pâturages) ;

- Tous les moutons biologiques doivent avoir accès à l'extérieur toute l'année et obtenir au minimum 30 % de leur apport en matière sèche des pâturages pendant au moins 120 jours afin de garantir que le pâturage constitue une part importante de l'alimentation de l'animal ;

- L'utilisation d'hormones synthétiques conventionnelles, de médicaments et de pesticides synthétiques (internes, externes et sur les pâturages, y compris les organophosphates, les amidines et les pyréthroïdes synthétiques2) est interdite. Seules les matières "les moins toxiques" figurant sur la liste nationale des substances autorisées et interdites du règlement sur l'agriculture biologique (article 205.603) peuvent être utilisées ;

- Les producteurs doivent encourager la santé du bétail par des pratiques de gestion préventive des maladies avant d'utiliser des médicaments synthétiques approuvés.

- La transformation de la laine biologique brute en produits finis est traitée par la norme volontaire Global Organic Textile Standard (GOTS). La GOTS exige un minimum de 70 % de fibres organiques (dans ce cas la laine), interdit l'utilisation d'intrants de traitement toxiques - y compris les colorants et les prétraitements à base de chlore pour le décapage et le détartrage (pour le lavage en machine) - et exige le traitement des eaux usées rejetées lors du nettoyage, de la teinture et des autres étapes de traitement de la laine. Comme pour la certification des fibres biologiques, ce traitement est vérifié par un organisme de certification indépendant.

- Au cours des dix dernières années, l'industrie textile, ainsi que des groupes d'éthique animale comme People for the Ethical Treatment of Animals, ont fait pression contre l'industrie de la laine, prenant position contre le traitement non éthique des moutons. En 2004, le détaillant américain Abercrombie and Fitch a été le premier à signer un boycott de la laine australienne dans le cadre d'une campagne de défense des droits des animaux, qui s'opposait fermement aux pratiques typiques de mules (où les plis de peau autour de l'anus du mouton sont coupés à la cisaille pendant la tonte de la laine) et à l'exportation de moutons vivants vers des bouchers halal lorsque leur production de laine devient minimale. D'autres entreprises ont depuis rejoint le mouvement, s'approvisionnant en laine en Afrique du Sud ou en Amérique du Sud (où le muletage n'est pas pratiqué). Le résultat de ce tollé a conduit à une augmentation de la production de laine biologique et éthique, bien qu'elle soit encore relativement mineure par rapport à la production globale de laine.

Pour compliquer un peu plus les choses, chaque pays maintient ses propres normes pour la "laine biologique" - l'Australie, par exemple, n'a pas d'équivalence ou d'accord avec les normes biologiques américaines. L'Organisation internationale du textile de laine (IWTO) a adopté une nouvelle norme pour la laine biologique (étroitement alignée sur GOTS) qui, espèrent-ils, sera acceptée par ses membres. En outre, de nombreuses entreprises utilisent le terme "laine écologique", ce qui signifie que la laine est tondue à partir de moutons errants en liberté qui n'ont pas été soumis à un trempage toxique pour les puces, et que la toison n'a pas été traitée avec des produits chimiques, des colorants ou des agents de blanchiment - mais cela est largement ouvert à l'interprétation et à l'exploitation de ce terme. Selon l'IWTO, la "laine écologique" doit répondre aux normes fixées par le label écologique de l'UE. (https://oecotextiles.wordpress.com/2009/08/11/what-does-organic-wool-mean/)

Le cotton biologique:

Le tissu de coton est fabriqué à partir de fibres végétales naturelles et est largement utilisé pour les vêtements et le linge de table, ainsi que pour tout ce qui va des délicates grenouillères pour bébés aux jeans en denim. Les fibres peuvent être tissées ou tricotées pour produire des tissus confortables et respirants. Selon le site web aboutorganiccotton.org, le coton biologique est "produit et certifié selon les normes de l'agriculture biologique". En d'autres termes, la production de ce type de coton contribue à la santé des sols, des écosystèmes et des personnes, plutôt que de l'entraver. Exempt de produits chimiques toxiques, de pesticides et d'OGM (organismes génétiquement modifiés), la culture du coton biologique utilise des processus naturels.

Les marques peuvent prouver de différentes manières que les matières premières qu'elles achètent sont biologiques, notamment en utilisant la certification GOTS (Global Organic Textile Standard). GOTS utilise des critères écologiques et sociaux pour créer une norme pour les chaînes d'approvisionnement en coton biologique. Cette culture implique des normes plus élevées, mais aussi des tissus ultra doux.

D'autre part, le site internet du projet "Sustainable Cotton" indique que 10% de tous les pesticides agricoles produits dans le monde sont utilisés sur le coton. En achetant du coton biologique, vous envoyez donc un message fort sur l'utilisation des pesticides sur les plantes.

Le polyester recyclé:

Près de la moitié des vêtements dans le monde sont en polyester et Greenpeace prévoit que ce chiffre va presque doubler d'ici 2030. Pourquoi? La tendance aux loisirs sportifs est l'une des principales raisons qui la sous-tendent : un nombre croissant de consommateurs recherchent des vêtements plus extensibles et plus résistants. Le problème est que le polyester n'est pas une option textile durable, car il est fabriqué à partir de polyéthylène téréphtalate (PET), le type de plastique le plus courant dans le monde. En bref, la majorité de nos vêtements proviennent du pétrole brut.

Il y a un an, l'organisation à but non lucratif Textile Exchange a mis au défi plus de 50 entreprises du secteur du textile, de l'habillement et de la vente au détail (dont des géants comme Adidas, H&M, Gap et Ikea) d'augmenter leur utilisation de polyester recyclé de 25 % d'ici 2020. Cela a fonctionné : le mois dernier, l'organisation a publié une déclaration célébrant le fait que les signataires ont non seulement atteint l'objectif deux ans avant la date limite, mais qu'ils l'ont même dépassé en augmentant leur utilisation de polyester recyclé de 36 %. En outre, douze autres entreprises se sont engagées à relever le défi cette année. L'organisation prévoit que 20 % de tout le polyester sera recyclé d'ici 2030.

Le polyester recyclé, également connu sous le nom de rPET, est obtenu en fondant le plastique existant et en le filant à nouveau en une nouvelle fibre de polyester. Bien que l'on accorde beaucoup d'attention au rPET fabriqué à partir de bouteilles et de conteneurs en plastique jetés par les consommateurs, en réalité, le polyéthylène téréphtalate peut être recyclé à partir de matières premières post-industrielles et post-consommation. Pour donner un exemple, cinq bouteilles de soda donnent assez de fibres pour un t-shirt extra-large.

Bien que le recyclage du plastique semble être une excellente idée, la célébration du rPET est loin de faire l'unanimité dans le milieu de la mode durable. FashionUnited a rassemblé les principaux arguments des deux côtés.

Polyester recyclé : les avantages

1. Empêcher les plastiques de se retrouver dans les décharges ou dans l'océan - Le polyester recyclé donne une seconde vie à un matériau qui n'est pas biodégradable et qui, autrement, se retrouverait dans les décharges ou dans l'océan.

2. Le PET recyclé est aussi bon que le polyester vierge, mais nécessite moins de ressources pour sa fabrication - Le polyester recyclé est presque identique au polyester vierge en termes de qualité, mais sa production nécessite 59 % d'énergie en moins par rapport au polyester vierge, selon une étude de l'Office fédéral suisse de l'environnement datant de 2017.

Polyester recyclé : les inconvénients

1. Le recyclage a ses limites - De nombreux vêtements ne sont pas fabriqués uniquement à partir de polyester, mais plutôt à partir d'un mélange de polyester et d'autres matériaux. Dans ce cas, il est plus difficile, voire impossible, de les recycler. En outre, certains laminages et finitions appliqués aux tissus peuvent également les rendre non recyclables.

Même les vêtements 100% polyester ne peuvent pas être recyclés éternellement. "par un recyclage mécanique, la fibre peut perdre sa résistance et doit donc être mélangée à de la fibre vierge", note l'Office suisse.

Au final, la principale préoccupation est que si le public croit que tout ce qu'il jette peut être recyclé, il ne verra probablement aucun problème à continuer de consommer des produits en plastique jetables. Malheureusement, seule une petite partie du plastique que nous utilisons est recyclée. Les consommateurs devraient être encouragés à favoriser autant que possible les fibres naturelles. Après tout, même si la production de PET recyclé nécessite 59 % d'énergie en moins que celle du polyester vierge, elle en demande toujours plus que celle du chanvre, de la laine et du coton biologique et ordinaire, selon un rapport de 2010 de l'Institut de l'environnement de Stockholm. https://fashionunited.uk/news/fashion/how-sustainable-is-recycled-polyester/2018111540000

The fabric, which is the foundation of all garments, must be grown (or manufactured in a factory), processed into thread, and woven, all before it reaches the designers hands where creativity and creation comes into play. Silhouette, vibe and mood are all translated through the language of the fabric.

At TUKUAN, we are always looking for more eco-responsible options at all levels of the company. We are considering offering more overskirts made from recycled and/or sustainable materials.

Here’s a list of three fabrics that we want to include in the manufacturing of our garments because they are considered eco-friendly and also sustainable in how they are grown and processed. The idea is to understand what is an eco-friendly fabric in order to make better consumer choices that are right for our health, the environment and animals.

Organic wool:

In Canada, for wool to be certified organic, it must adhere to the same rigorous requirements as organic meat. Sheep must be fed organic food and cannot be injected with growth hormones; plus, among other restrictions, fleeces cannot be washed in chemicals. Not only is organic wool better for the sheep, it could be better for your skin. a lot of people aren't actually allergic to wool - they're allergic to the chemicals and dyes that go into processing it.

Even the farming space for managing organic livestock is very different from mass farming operations. Farmers cannot exceed the natural carrying capacity of the land on which the sheep graze, says the Organic Trade Association, because overgrazing contributes to land becoming unsustainable.

Thus, according to the Organic Trade association, for wool to be certified as organic in the United States, it must be produced in accordance with federal standards for organic livestock production as described the U.S. Department of Agriculture’s National Organic Standards. These include:

  • Use of genetic engineering is prohibited;

  • All livestock feed, forage and bedding (if roughage) used from the last third of gestation must be certified organic (including pasture);

  • All organic sheep must have year-round access to the outdoors and obtain a minimum of 30% of their dry matter intake from pastures for a minimum of 120 days to ensure grazing is a substantive portion of the animal’s diet;

  • Use of conventional synthetic hormones, medicines, and synthetic pesticides (internal, external, and on pastures, including organophosphates, amidines, and synthetic pyrethroids2), is prohibited. Only those “least toxic” materials on the National List of Allowed and Prohibited Substance as found in the organic regulations (section 205.603) may be used;

  • Producers must encourage livestock health through preventive disease management practices prior to the use of approved synthetic medicines.

  • The processing of raw organic wool into finished products is addressed by the voluntary Global Organic Textile Standard (GOTS). GOTS requires a minimum of 70% organic fiber (in this case wool), prohibits the use of toxic processing inputs – including dyes and chlorine-based pre-treatments for scouring and descaling (for machine washability) – and requires the treatment of wastewater discharged from cleaning, dyeing and other wool processing stages. As with organic fiber certification, such processing is verified by a third- party independent certification organization.

  • In the last 10 years, the textile industry, along with animal ethics groups like People for the Ethical Treatment of Animals, have lobbied against the wool industry, taking a stand against unethical treatment of sheep. In 2004, U.S. retailer Abercrombie and Fitch became the first to sign on to an animal rights campaign boycott of Australian wool that stood firmly against the typical practices of mulesing (where folds of skin around the sheep’s anus are cut off with shears during the wool shearing) and live export of sheep to halal butchers when their wool production becomes minimal. Other companies have since joined, sourcing wool from South Africa or South America (where mulesing is not done). The result of this outcry has led to the increased production of both organic and ethical wool, though it is still relatively minor when compared to the overall global wool production.

  • To complicate things a bit more, each country maintains their own standards for “organic wool” – Australia, for instance, has no equivalence or agreement with US organic standards. The International Wool Textile Organization (IWTO) has adopted a new organic wool standard (closely aligned with GOTS) which they hope will be accepted by its members. In addition, many companies use the term “eco wool”, which means the wool is sheared from free range roaming sheep that have not been subjected to toxic flea dipping, and the fleece was not treated with chemicals, dyes or bleaches – but this is wide open to interpretation and exploitation of that term. According to the IWTO, “Eco wool” must meet the standards set by the EU Eco-label. (https://oecotextiles.wordpress.com/2009/08/11/what-does-organic-wool-mean/)

Organic cotton:

Cotton fabric is made from natural plant fibers and is widely used in clothes and table linens and everything from delicate baby onesies to denim blue jeans. The fibers can be woven or knit to produce comfortable, breathable fabrics. According to the website aboutorganiccotton.org, organic cotton is ‘produced and certified to organic agricultural standards.’ In other words, the production of this type of cotton adds to the health of soil, ecosystems, and people, rather than hindering it. Free from toxic chemicals, pesticides, and GMOs (genetically modified organisms,) organic cotton farming utilizes natural processes.

There are various ways in which brands can prove that the raw materials they are sourcing are organic, one of them being the use of the Global Organic Textile Standard (GOTS) certification. GOTS uses ecological and social criteria to create a standard for organic cotton supply chains. This crop means higher standards, though it also means ultra-soft fabric.

The website for the Sustainable Cotton Project says 10% of all agricultural pesticides produced worldwide are used on cotton. So by purchasing organic cotton, you're sending a strong message about the use of pesticides on plants.

Recycled polyester:

Nearly half of the world’s clothing is made of polyester and Greenpeace forecasts this amount to nearly double by 2030. Why? The athleisure trend if one of the main reasons behind it: an increasing number of consumers are look for stretchier, more resistant garments. The problem is, polyester is not a sustainable textile option, as it is made from polyethylene terephthalate (PET), the most common type of plastic in the world. In short, the majority of our clothes come from crude oil.

One year ago, the non-profit organization Textile Exchange challenged over 50 textile, apparel and retail companies (including giants like Adidas, H&M, Gap and Ikea) to increase their use of recycled polyester by 25 percent by 2020. It worked: last month, the organization issued a statement celebrating that signatories have not only met the goal two years before the deadline, they have actually exceeded it by upping their use of recycled polyester by 36 percent. In addition, twelve more companies have pledged to join the challenge this year. The organization forecasts 20% of all polyester to be recycled by 2030.

Recycled polyester, also known as rPET, is obtained by melting down existing plastic and re-spinning it into new polyester fiber. While much attention is given to rPET made from plastic bottles and containers thrown away by consumers, in reality polyethylene terephthalate can be recycled from both post-industrial and post-consumer input materials. But, just to give an example, five soda bottles yield enough fiber for one extra-large T-shirt.

Although recycling plastic sounds like an indisputable good idea, rPET’s celebration is far from being a unanimity in the sustainable fashion community. FashionUnited has gathered the main arguments from both sides.

Recycled polyester: the pros

1. Keeping plastics from going to landfill and the ocean - Recycled polyester gives a second life to a material that’s not biodegradable and would otherwise end up in landfill or the ocean.

2. rPET is just as good as virgin polyester, but takes less resources to make - Recycled polyester is almost the same as virgin polyester in terms of quality, but its production requires 59% less energy compared to virgin polyester, according to a 2017 study by the Swiss Federal Office for the Environment.

Recycled polyester: the cons

1. Recycling has its limitations - Many garments are not made from polyester alone, but rather from a blend of polyester and other materials. In that case, it is more difficult, if not impossible, to recycle them. Also, certain laminations and finishings applied to the fabrics can also render them un-recyclable.

Even clothes that are 100% polyester can’t be recycled forever. “through mechanical recycling, the fibre can lose its strength and thus needs to be mixed with virgin fibre,” notes the Swiss Federal Office for the Environment.

Ultimately, the main concern is that if the public believes everything they throw away can be recycled, they will probably see no problem in continuing to consume disposable plastic goods. Unfortunately, only a small portion of the plastic we use gets recycled. Shoppers should be encouraged to favor natural fibers as much as possible. After all, even though rPET takes 59% less energy to produce than virgin polyester, it still requires more energy than hemp, wool and both organic and regular cotton, according to a 2010 report from the Stockholm Environment Institute.

https://fashionunited.uk/news/fashion/how-sustainable-is-recycled-polyester/2018111540000

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